AJUSTE DE BRAZOS: PESO, ANTI-SKATING, ETC

[xcasab]

Efectivamente, al levantar la aguja el antiskating sigue traccionando hacia afuera, pero ahora no hay fuerza centrípeta que contrarrestar y el brazo tiende a irse hacia el exterior. Cuando el plato es nuevo no se aprecia esto, porque el soporte de goma del elevador del brazo lo retiene por fricción. Pero esa goma con el tiempo pierde propiedades y el brazo "patina" sobre la misma y se va hacia afuera. Me pasó lo mismo en el mío.

El remedio, cambiar la goma, si la encuentras, o intentar regenerarla, o hacerla algo más rugosa con una lima fina, o (lo más práctico) pegar un trocito pequeño de esparadrapo de papel (del finito) o algo similar en la parte inferior del brazo, la que apoya sobre la goma del elevador, para incrementar la fricción. A mi me resolvió el problema. Si el trocito de cinta es pequeño, ni se ve. Y cuando la aguja apoya sobre el disco, como el elevador baja, el trocito de cinta no crea fricciones indebidas. Pruébalo, que es solo un minuto lo que pierdes. Y según los resultados, ya decides que hacer.
Suerte

[Hummer62]

Al decir lo del esparatrapo de papel, entiendo que te refieres a cinta de carocero, ¿Verdad?
Respecto a lo de saltar la aguja, tenía mis dudas, respecto a la aguja, más al saber por el vendedor de que era cónica, creyendo que quizas tanto el tipo de aguja como las características de esta, al no saber cuales eran, podían traerme problemas.
El caso, es que hoy me han traído una replica nueva, elíptica, eso si. Al parecer esta no falla, por lo menos en las mismas caciones donde la otra. Seguiré probandola.

[xcasab]

Me refiero a cualquier cinta adhesiva que tengas por casa y que tenga una superficie ligeramente rugosa, para crear algo de fricción entre el brazo y su soporte. La que tengo puesta ahora es un trocito de Scotch Magic Tape (como el fixo transparente, pero con la superficie mate). Pegado, ni se ve. Y da la fricción suficiente para que el brazo no se vaya hacia afuera traccionado por el antiskating cuando se levanta la aguja del disco.

[Hummer62]

Gracias por la aclaración, Xcasab.

[pepito]

Al brazo no hay que ponerle nada que roce u ofrezca resistencia en ningún sentido, más bien todo lo contrario, debe moverse en todas direcciones sin que nada lo frene, de ahí la necesidad de ajustarlos bien.

Aquí se explica paso a paso como hacerlo

http://www.soundfountain.com/amb/ttadjustesp.html

Con este disco test se pueden realizar todas esas operaciones al tiempo que vamos escuchando los resultados



Con él se pueden realizar las siguientes operaciones :

Cara 1

Banda 1
Identificación de canal Voz en el canal izquierdo y luego voz en el canal derecho

¿Siempre tuvo la sensación incómoda de que sus canales estaban cableados al revés? Esto te lo hará saber.

Banda 2
Phasing (voz alternativamente en fase y fuera de fase)

Esta pista es para ayudar a determinar si la polaridad del cableado en su sistema es correcta. Esto es muy importante para la respuesta de bajos y la imagen, y el efecto se puede escuchar claramente y hacer ajustes si es necesario. Es posible que se sorprenda de cuánto afecta esto a la sensación de amplitud y profundidad en una grabación.

Bandas 3 + 4 + 5
Balance del canal (solo ruido rosa de -20db L + R / L / solo R)

Permite una "evaluación subjetiva de su sistema" en la que el sonido debe ser suave y sin problemas. Utilícelo para establecer el balance del canal antes de llegar a las pistas de configuración de Bias.

Bandas 6 + 7 + 8
Configuración de polarización (tono 300Hz L + R a + 12dB / + 14dB / + 16dB)

Estas pistas son para el ajuste de anti-skate. Si el tono de prueba de 300Hz se escucha distorsionando o zumbando en cualquiera de los canales, su "antideslizamiento" o "compensación de polarización" deben ajustarse para compensar. La mayoría de los cartuchos parecen navegar a través de la primera pista independientemente, pero se necesitará un ajuste fino para completar con éxito las pistas de 14db y 16dB. El aumento de VTF hacia el extremo superior de la escala de los fabricantes de cartuchos puede mejorar el seguimiento aquí.

Es interesante observar que los perfiles de lápiz avanzados como el Gyger S en el Goldring 1042 tienen un 'punto dulce' más pequeño durante el ajuste de sesgo. Un Goldring 1006 y Audio Technica AT110E fueron igualmente indiferentes al ajuste de sesgo en un rango mayor de la escala y no pudieron rastrear la banda final ni el 1042.

Banda 9
Configuración de polarización (tono 300Hz L + R a + 18dB)

La famosa pista de tortura: solo otro aumento de 2dB sobre la banda 8, pero esto es muy difícil para que un cartucho pueda realizar un seguimiento limpio. Si ha llegado hasta aquí con resultados razonables, considere esto como una prueba del diseño de la suspensión de sus cartuchos y del control del brazo.

Cara 2

Bandas 1 + 4 + 8
Capacidad de seguimiento (300Hz L + R a + 15dB)

Tres pistas idénticas para probar la consistencia del desempeño del brazo en todo el registro. Utilícelos para verificar la configuración final de su anti-patinaje y fuerza de rastreo y luego reajuste si es necesario para que los tres sigan uniformemente sin distorsión. La experiencia ha demostrado que el funcionamiento correcto aquí asegura buenos resultados 'reales' con el 99% de las grabaciones.

Banda 2 + 3
Cartucho / Brazo lateral / Prueba de resonancia vertical (barrido)

Estos dan una indicación visual de la frecuencia de resonancia de su combinación de brazo / cartucho. Cuando la suspensión del cartucho se excita, hay un 'bamboleo' obvio del lápiz óptico y el tono del piloto suena. Su objetivo es una lectura de 8-15Hz y la aplicación de la amortiguación del brazo puede ayudar aquí si su cartucho no coincide con el brazo.

Banda 5
Prueba de alineación de cartuchos (acimut) (300Hz L + R + 6dB)

Esta pista está diseñada para el ajuste del cartucho de azimut. Para comprobar que el lápiz esté totalmente vertical, reproduzca la pista en estéreo y debería obtener una salida idéntica de cada altavoz, pero cuando el amplificador se cambie a mono, no oirá nada.

Banda 6
Ruido del sistema residual (ranuras no moduladas)

Los surcos no modulados que, cuando se reproducen a niveles de audición normales, captarán cualquier ruido en su sistema, como los cojinetes o el diseño deficiente del zócalo. Esto fue absolutamente silencioso tanto en mi chasis suspendido Systemdek como en Obsidian con plisado SP10 (barra el chasquido impar y pop) así que no hay problema allí.

Banda 7
Verificación del sistema de frecuencia de rango completo (20Hz -20KHz L + R)

Saludos

[Hummer62]

Sigo haciendo alguna prueba con diferentes agujas en el mismo plato, NAD 533. Al hacer los ajustes me asalta la duda sobre el overhand al mirar las características del brazo, Rega RB 250. Observo que el overhand es de 15 mm, según Rega, sin embargo en las características del tocadiscos, las de fabrica indica 19'1mm, la duda es si aunque el brazo es un rega RB 250, las especificaciones dadas por NAd son las correctas pues estas varian debido a la geometría del tocadiscos (imagino), teniendo en cuenta la posición del eje del plato y el del brazo. ¿Es así?

[JC2]

Plantilla para dejar las cápsulas bien centraditas . Aunque solo indica algunos modelos de brazos, valdrá igual para la mayoria de brazos pro y audiófilos
Saludos,JC

https://unitedhomeproducts.com/arc_mast ... artrid.htm

[Trotsky]

Ya lo he publicado en otro foro, pero aquí pongo el resumen de lo que yo hago para ajustar el brazo y la cápsula del giradiscos.
1- Fijas la capsula al portacápsulas con los tornillos, evidentemente.
2- Conectas los cuatro cables. Esto es lo más sencillo ya que el código de colores no da error a confusiones. Yo utilizo unas pinzas para poner los conectores en los pines de cartucho.
3- Pones a 0 el ANTISKATING (Antideslizamiento)
4- Giras el contrapeso (las 2 ruedas) hasta que el brazo quede flotando y paralelo al chasis del tocadiscos.
5- En esa posición de "equilibrio" ajusta la rueda graduada (solamente esa) hasta la posición 0.
6- Ahora, con delicadeza, mueve ambas ruedas girándolas de tal forma que avancen hacia el interior del brazo, hasta que la escala graduada marque la fuerza de apoyo recomendada para la capsula. Este dato es importante y está indicado en la hoja de características de la misma. Si pones más fuerza: mayor desgaste tanto de aguja como de los discos. Si pones menos fuerza de la recomendada: sonido sucio y también se pude deteriorar el surco del disco. En el mercado hay básculas que permiten medir la fuerza de apoyo con más precisión. Yo nunca he tenido una de ella y no me he visto en la necesidad de tenerla.
7- Utilizando una plantilla o Protractor (transportador), realiza el alineamiento en los dos puntos marcados en ella. La capsula debe quedar alineada en ambos puntos para una buena lectura del surco. En la web que te he indicado anteriormente, tienes algunas plantillas que puedes imprimir o utilizar. Tampoco está demás comprarse un protractor como el que te muestro en estas fotos de mi tocadiscos.



7- Una vez hecho el alineamiento, por supuesto ya puedes ajustar de forma definitiva los tornillos de fijación de la cápsula.
8- Si tu brazo se puede ajustar en altura, debes hacerlo de tal forma que una vez que la aguja se apoya sobre el disco, ambos (el brazo y el disco) queden paralelos entre sí.
9- Ajusta la rueda del Antiskating con el mismo número al que has ajustado la fuerza de apoyo de la cápsula.
10- Ya está, ahora a disfrutar de tus vinilos.

Si tengo un rato, hago alguna foto más por si no ha quedado claro alguno de los pasos.

Un saludo

[Hummer62]

Ya lo he publicado en otro foro, pero aquí pongo el resumen de lo que yo hago para ajustar el brazo y la cápsula del giradiscos.
1- Fijas la capsula al portacápsulas con los tornillos, evidentemente.
2- Conectas los cuatro cables. Esto es lo más sencillo ya que el código de colores no da error a confusiones. Yo utilizo unas pinzas para poner los conectores en los pines de cartucho.
3- Pones a 0 el ANTISKATING (Antideslizamiento)
4- Giras el contrapeso (las 2 ruedas) hasta que el brazo quede flotando y paralelo al chasis del tocadiscos.
5- En esa posición de "equilibrio" ajusta la rueda graduada (solamente esa) hasta la posición 0.
6- Ahora, con delicadeza, mueve ambas ruedas girándolas de tal forma que avancen hacia el interior del brazo, hasta que la escala graduada marque la fuerza de apoyo recomendada para la capsula. Este dato es importante y está indicado en la hoja de características de la misma. Si pones más fuerza: mayor desgaste tanto de aguja como de los discos. Si pones menos fuerza de la recomendada: sonido sucio y también se pude deteriorar el surco del disco. En el mercado hay básculas que permiten medir la fuerza de apoyo con más precisión. Yo nunca he tenido una de ella y no me he visto en la necesidad de tenerla.
7- Utilizando una plantilla o Protractor (transportador), realiza el alineamiento en los dos puntos marcados en ella. La capsula debe quedar alineada en ambos puntos para una buena lectura del surco. En la web que te he indicado anteriormente, tienes algunas plantillas que puedes imprimir o utilizar. Tampoco está demás comprarse un protractor como el que te muestro en estas fotos de mi tocadiscos.



7- Una vez hecho el alineamiento, por supuesto ya puedes ajustar de forma definitiva los tornillos de fijación de la cápsula.
8- Si tu brazo se puede ajustar en altura, debes hacerlo de tal forma que una vez que la aguja se apoya sobre el disco, ambos (el brazo y el disco) queden paralelos entre sí.
9- Ajusta la rueda del Antiskating con el mismo número al que has ajustado la fuerza de apoyo de la cápsula.
10- Ya está, ahora a disfrutar de tus vinilos.

Si tengo un rato, hago alguna foto más por si no ha quedado claro alguno de los pasos.

Un saludo

Muy detallado bien explicado. Una pregunta sobre al alineamiento, Al dejarlo OK, ¿se supone que el overhand queda correcto o hay que mirarlo aparte?

[Hummer62]

No conozco el modelo, pero doy por hecho que el contrapeso además de poder ir hacia atrás y hacia delante (para un ajuste inicial) puede girar sobre si mismo.
La idea es que con todo a 0 (peso y antiskating) hagas un primer ajuste aproximado con el contrapeso moviéndolo adelante y atrás, luego fijes el contrapeso y después lo gires sobre el eje para hacer el ajuste fino, con el que tienes que dejar el brazo en paralelo al plato. Una vez hecho esto pones los pesos apropiados para la cápsula y sólo te falta alinearla.

Ok, muchas gracias. Yo lo que hago es lo siguiente: pongo a 0 el antiskaiting y el peso. Cojo el brazo y lo dejo balanceandose paralelo al plato (para hacer esto tengo que mover el contra-peso del brazo hacia atrás y adelante - va a rosca) Luego cuando he conseguido alinearlo paralelo al plato (sin que toque la cápsula en el plato y sin que esté inclinada, a ojo de buen cubero) Después fijo el peso y el antiskating que necesita la cápsula).
Y suena bien pero no estoy seguro de hacerlo correctamente. Y lo de alinearla (que lo dices al final), ¿qué es?.

Si está mal puesta la cápsula que pasaría? Sonaría mál, ruidos de fondo o algo así...

Yo creo que en este tipo de plato debe de ser relativamente facil calibrar el brazo... al ser autómatico.

Muchas gracias de nuevo y perdona mi nulidad en estos temas...

Debes de usar un Protactor o plantilla, la cual lleva unos puntos marcados para alinear la cápsula, haciéndola coincidir en ellos de la forma que esta tiene marcada. Es para dejar ajustado el mejor seguimiento del surco por la aguja. Este paso es importante.