El Gramóforo

resistencia tamaño estufa catalítica, calculo a groso modo que de unos 300 watios, de las de cuerpo de aluminio

Hombre, si el transformador es de 50w, por ejemplo, la resistencia no será de 300, pero pequeña tampoco va a ser.

Supongamos un transformador de 230v 50w. Eso significa una corriente de 0.217 A. Si queremos reducirla a la mitad (0.108A) , la mitad de la tensión (115v) se quedará en la resistencia. Por lo tanto la resistencia debería ser de
115/0.108 = 1058 ohm
Y la potencia será la cuarta parte
115 · 0.108 = 12.5 w

Tampoco es para tanto.
Otra cosa es el pico inicial que provocarán esos 40000 uF que lleva puestos el angelito. Eso habría que saber cuánto tiempo dura y qué valor máximo alcanza. Pero bueno, algo hará. Lo máximo que se puede perder es una resistencia de menos de dos euros. Si hasta ahora no han petado los diodos del puente rectificador, no creo que vaya a hacerlo la resistencia.

Bueno, he leído al principio del hilo que que son 70+70w. Haciendo los mismos cálculos para un transformador de 150w sale una resistencia de 352 ohm y 37.5 w. Es gorda, pero tampoco es una estufa.

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Buenas tardes:

Mas o menos siguiendo vuestra línea y como he visto que los profesionales, cuando van a reparar un amplificador de potencia y quieren probarlo primero, le ponen, en serie con la alimentación, una halógena de 220 V., encienden el ampli y, si está bien, se ve perfectamente cómo al principio la bombilla se enciende a tope y a los pocos segundos, cuando los electrolíticos se han cargado y todo está bien, se apaga, o casi (y que si el ampli está en corto, la bombilla no se apaga), pues coñe, puedo poner una de esas bombillas en vez de una resistencia. He encontrado por casa una halógena de 220 V. 70 W. dentro de una ampolla de bombilla normal, he roto la ampolla y he dejado sólo el bulbo; casualmente me he encontrado con un zócalo de halógena, que están bien preparados para la temperatura (aunque no creo que le dé tiempo a calentarse). He hecho pruebas, y la verdad es que va muy bien: cuando la halógena casi se apaga del todo, entonces la cortocircuito con un interruptor, y así a la fuente del ampli le va toda la tensión.

Pensando en automatizarlo, y ya que tengo un temporizador de unos cinco segundos para el "Antiplop", le pongo en paralelo un pequeño relé (todo el consumo, de éste y el del "antiplop" dentro de los 80 mA. que permite su integrado) que cortocircuitará dicha bombilla, y así el funcionamiento será automático. En el vídeo, la leche que pega la luz al principio, y cómo cuando el trafo y los electrolíticos se cargan, casi se apaga, encendiéndose sólo un poco por el consumo de reposo del ampli.

Otra cosa va a ser meterlo dentro, aunque en la parte de la alimentación tengo espacio y la bombilla es pequeña. Algo le haré.

Un saludo.

Bueno, cuando pueda pondré el vídeo.

Bueno, parece que ahora sí.

Otro saludo.

Claro, la bombilla la he tocado con los dedos pero el bulbo no, que estas halógenas son muy quisquillosas.

Como creo haber puesto antes por aquí, el LED de encima del interruptor está conectado en paralelo con el relé del "antiplop" (y ahora también el del arranque suave), por lo que se encenderá cuando se active, y también por eso cuando el LED se enciende se apaga la halógena.

Una forma de saber desde fuera que "lo de dentro" va bien.

Otro saludo.

¿Y ya no vibra el transformador?

Pues en efecto, ya no vibra (sólo lo hacía los primeros segundos).

Como diría Matías Prats:
"Una solución... brillante."

Buenas:

Y ya todo recogido, dentro de la caja, bien alejado de todo (aunque no llegará a desprender calor, ya que se apaga enseguida) y con su ciclo de funcionamiento: cuando se le da al interruptor la luz se enciende muy fuerte y se va atenuando hasta que, cuando se activa el relé del antiplop (controlable porque se enciende el LED de encima del interruptor), mediante un relé en paralelo a él se activa un contacto que cortocircuita la bombilla y ya el amplificador queda plenamente operativo.



Un saludo.

Buenas:

Ná, que casi me da un incardio de miofarto. Resulta que lo monto todo, lo tapo todo, lo pongo en marcha... y veo que los medidores de potencia se encienden a tope, dan un pico de la leche, lo que antes nunca ha hecho. Pues eso, que casi me da algo:



Y revisándolo (de nuevo), me doy cuenta de que no hay problema: al ponerle la tapa al ampli, de aluminio pulido por dentro, la luz de la halógena se refleja a todos lados, entre ellos hacia los LED de medidor de potencia, y como éstos son transparentes, pues la luz de la halógena se ve a través de ellos. Como la luz se apaga enseguida, entonces ya no molesta para medir realmente la potencia.

Podía evitar ese despiste tapando por detrás los LED con cinta aislante, pero prefiero dejarlo así porque me viene muy bien para comprobar el correcto funcionamiento del sistema.

Un saludo.

Puedes tapar la lámpara con algún tipo de casquillo metálico, o incluso con una lata de atún, que ya tiene cierta historia por estos lares.

Buenas:

Sí, ya he visto que la "tecnología de la lata de atún" se ve por aquí y es muy aceptada...

Y como pongo ahí, voy a dejar con esa luz porque me viene muy bien para saber que todo está OK.

Un saludo.

Buenas:

Y por cierto por cierto. El cableado parece un poco desastroso, y es verdad, pero es que con sonido yo prefiero, y por mucho, que cada cual vaya por su lado, sin acercarse a los demás y lo más corto que pueda y que estén, también a ser posible, en ángulo unos con otros. Si fuese una instalación eléctrica, entonces sí: todos los cables perfectamente alineados, con sus colorines y sujetos con bridas, moñoños moñoños, en ángulos rectos, y así, pero con sonido... pues no.

Un saludo.