El Gramóforo

Buenas:

Sujétense que va rollo (en días sucesivos insertaré fotos, que las hay, y unas cuantas).

No "sus" pensaréis que en todo este tiempo me he estado quietecito y no le he hecho nada...

Puse por aquí lo del "Arranque suave", la halógena en serie con la alimentación para absorber el pico del arranque. Pues bien, todo este tiempo ha funcionado muy bien, pero de pronto me hizo un "clic" en la cabeza porque al estar su funcionamiento unido al "Antiplop", si éste detectase algún problema desconectaría los altavoces pero también caería el "Arranque suave", lo que haría que la halógena se volviese a encender y me podía encontrar con el amplificador convertido en un asador de pollos; eso sí, internamente muy bien iluminado.

¿Y ponerle un control independiente para el "Arranque suave", por ejemplo un temporizador?. La verdad es que me daba pereza: vete a localizar uno que ocupe poco espacio, sencillo de conectar, flexible, precio módico, sin muchas historias. Vi que los había de todo tipo y tamaño, incluso compré un par de ellos, que funcionaron bien, pero eran un poco grandotes pues incluían el relé:

https://es.aliexpress.com/item/10050064 ... in_prod%3A

que a mí no me hacía falta porque ya lo tenía puesto de antes y en el sitio idóneo y el instalarlo me exigiría cambiar el cableado; sólo me hacía falta modificar su control, hasta que buscando buscando me encontré con este circuito:

https://es.aliexpress.com/item/10050036 ... in_prod%3A

Que realmente no es un temporizador sino un oscilador astable diseñado según parece para los Arduino, pero que al incluir el NE555 tiene más posibilidades. Más pequeño imposible: 12x25 mm (0,5x1"), sólo tres conexiones con pines enchufables, 0,46 € c/u, en lote de cinco unidades, puesto en casa 3,35€., mejor imposible. Pues eso, los pedí.

Me llegaron, los dejé unos días "en reposo" y ya abordé el asunto. Cortando pistas y haciendo puentes conseguí formar un temporizador al retardo, que se configuraba con el condensador C1, y para conseguir los 5" como máximo que quería, y tras unas pruebas, me dio que su valor tenía que ser de 5 uF (montarlo cuidando la polaridad, negativo hacia las letras "C1"). C2 se eliminaba, R1 se dejaba. Alimentarlo a 12 V., salida al relé entre "OUT" y "VCC", y a funcionar. Por cierto, se puede conseguir cualquier tiempo de retardo aumentando los valores de la constante R/C; los valores que he puesto son los que me interesan para mi montaje.

Para verlo mejor desguacé uno y le raspé la pintura para ver las pistas (y me lo cargué, claro, pero para eso compré varios), y entonces me di cuenta de que podía cambiar la configuración de oscilador a temporizador con el mismo impreso y cambios mínimos, que se reducían a levantar la patilla 7 del NE555 respetando la pista que le pasaba por debajo, eliminar el condensador SMD, mantener la resistencia, y vale.

Pero... "El Diablo, cuando no sabe qué hacer, mata moscas con el rabo". ¿Y si le pongo el potenciómetro con acceso desde el exterior? Basta con quitar el original, de 1M., insertar dos pines y llevar un par de cables (enchufados) hasta el lateral donde ya están los otros dos potenciómetros, y pongo otro más. El mayor valor de los que tengo es de sólo 50K., por lo que le pongo un condensador de 100uF. y va perfecto. Más todavía: ¿y si, por seguridad, le garantizo un tiempo mínimo de retardo para el caso de meter la pata con el punto de ajuste? Sustituyo la SMD R1 por una resistencia de 20K lo más pequeña posible y me garantizo ese retardo.

Y así lo tengo. Podéis ver en las fotos los varios puntos de ajuste de las modificaciones en los potenciómetros.

Hay otros asuntillos, como el curioso amarre del temporizador con tornillo de M2, manda narices, para lo que tuve soldar a tierra unos terminales M3 o mi curiosa conexión de los LED de aviso con cada relé de salida, pero eso ya es otra historia (después conseguí una buena sujeción tras conseguirme unos separadores y tornillos M2.

Hola Xabija. Creía que lo habías hecho con un temporizador y un relé independientes. Llega un momento en el que hay que dejar de toquetear las cosas. Al final se rompen.

Buenas:

Mmmmm.... No. Allá por abril de 2022 ya comentaba que el relé del arranque suave lo conectaba en paralelo con el relé del antiplop...

Y así lo he tenido hasta ahora.

Un saludo...

Fotos:

Para empezar, el hueco del que disponía en el ampli, en el ángulo superior derecho de la halógena,

https://ibb.co/ccQGJhpN

Tres "estadios" del temporizador. A la izquierda, las pistas al descubierto, para poder aclararme; a la derecha, el diseño original, con su "lenteja"; en el centro, ya con el electrolítico para el retardo, pero todavía con el potenciómetro original:

https://ibb.co/r2QC9yb1

La preciosidad de temporizador; más pequeño (y útil) no puede ser... ahí ya le puse pines en vez del potenciómetro que traía, para poder poner el potenciómetro donde quisiera. El diodo que se asoma a la izquierda es una protección por si en un despiste invierto la alimentación, y tiene otro "más adentro" para absorber el pico inverso del relé.

https://ibb.co/gLj4XVrB

Ya puesto en su sitio... lo de sujetarlo me costó un poco, porque hasta el agujero era pequeño; no era el habitual de M3, sino de M2, por lo que tuve que hacerle alguna cosilla.

https://ibb.co/8DpJ1zBm

Buenas:

Más por cierto. Reconozco que en los cableados el asunto de las bornas me ha solido resultar exasperante. Las que ha utilizado hasta ahora son las de la izquierda de los dos grupos, que tienen una chapita y que cuando aprietas el tornillo la chapita se dobla y agarra bien el cable, sí, pero que cuando lo quieres sacar normalmente te cuesta un poco porque incluso se engancha, pero es que volver a ponerlo es complicado porque esa chapita queda doblada y tapa el agujero, con lo que dificulta meter el cable de nuevo. Encima, si el bornero estaba en un sitio un poco raro, casi se volvía misión imposible. Pues eso, que me solía cabrear bastante con ese sistema chapucero: tenía que meter una punta fina para enderezar la chapita, que el agujero quedase libre, y entonces poner el cable, lo que me llevaba a acordarme de muy mala manera de los familiares de quien los diseñó. Incluso me compré unas bornas enchufables, que me solían quedar un poco grandes, pero tampoco ganaba en comodidad y los dejé de lado.

Hasta que me encontré con los de la derecha, geniales. Se usan desde hace milenios en los cuadros eléctricos: una especie de tubo cuadrado que cuando aflojas el tornillo empuja el tubito hacia abajo y deja todo el agujero libre, y cuando lo aprietas el tubito sube y aprieta el cable (o lo que haya) de narices. No importa que pongas más o menos cable, que lo aprietes más o menos, siempre los sujetará perfectamente. He llegado a tal límite que he solido cambiar las bornas de montajes que he comprado para ponerle de éstos.

Cambié todos los bornes del previo y del ampli, lo he preferido a cabrearme cada vez que hago un experimento.

Un saludo...

https://ibb.co/KxqrCFyx

EDITO:

Con el rollo de las bornas estas. Ni me acordaba de cómo eran las bornas del filtro EMI que le puse en su momento, y cuando he hecho una modificación en la alimentación y tuve que hacer una remodelación de la zona, quitándole el selector de tensión y modificación del cableado, tuve que desconectarlo, y me acordé del padre y de la madre de quienes lo diseñaron porque eran de las bornas "malas": difícil de sacar los cables, pero después volver a ponerlos me fue imposible, no tenía manera de meter una varilla para doblar las chapitas, por lo que tuve que sacar el filtro, desoldé las bornas "malas", puse de las buenas, y quedó perfecto.

claro para esos borneros existe unas cosas para los cables, punteras o virolas como quieras llamarlos

Buenas:

Claro, de esas usábamos (bueno, usaban los oficiales) en el trabajo, pero para cables más gordos; cuando pones dos o tres en el mismo bornero la cabeza pega en todos lados. Así, para finitos (0,15, 0,25) prefiero "a pelo"...

Un saludo.

Los hay sin cabeza.

https://a.aliexpress.com/_EwgNxja

truco del almendruco, estaño al cable y se convierte en puntera

Buenas:ç

Sí, preestañarlos; lo suelo hacer.

Un saludo.

Buenas noches:

En cuanto a "Arranques suaves", mirando más a fondo he encontrado dos esquemas de dos amplificadores que tienen un sistema parecido. Son el Bose 1801, que usa una resistencia 6 Ohm. y 10 W conectada en serie con el primario del trafo, que no sé cómo después se cortocircuita con un relé, y el otro es el Revox A740, con una resistencia de 8 Ohm. también conectada en serie con el trafo de alimentación y que también es cortocircuitada por un relé; en este caso tiene un circuito R/C con una resistencia de 100 Ohm. y un condensador de 22 uF, me imagino que para darle un pequeño retardo mientras se carga, aunque para el esquema no es real porque primero tiene el condensador y después la resistencia hacia la bobina del relé, cuando para mí tenía que ser al revés, primero la resistencia en serie con su alimentación y después el condensador en paralelo con el relé, pero en fin.

Bueno, esos dos son lo que he visto que tienen un montaje parecido, no he mirado más.

Un saludo.

Más modificaciones.

La fuente de alimentación principal. En sus montajes, Elektor muchas veces no incluía el diseño ni la posibilidad de comprar el impreso de la fuente, lo que era un incordio para el montaje y te tenías que buscar la vida. Así lo hice: como pude, la monté en un impreso de tiras lo más compacto posible, y así ha estado cuarenta años.

https://ibb.co/Tq01FJ2q

Sí, ya lo sé, penoso, pero es lo que podía. Con todas las modificaciones que le he hecho al equipo, nunca le he hincado el diente a esa parte, y cuidado que lo pedía a gritos, como se ve: un impreso cochambroso (es lo que había; nada de montajes, medio montajes o de kits, y tampoco me animé a fabricar el circuito impreso), y así se quedó. Revisándolo últimamente me encontré con que una de las pistas de soldaduras estaba un poco levantada (muy probablemente por las varias veces que había resoldado ahí), que respecto a todo el resto del amplificador esa parte quedaba horrible y pensé que tendría que cambiarla, pero no lo veía fácil.

https://ibb.co/qLCF4j7v

Ahí se ve el impreso con sus pegotes de soldadura, y las resistencias de descarga de los electrolíticos. Continuará, que es un poco tarde...