Buenas tardes:
Jopés, cenutrio, que soy un cenutrio: voy y no pongo la foto principal del ampli. Aquí están, el frontal y el interior. Es un MOSFet de 70+70 vatios aparecido en la revista Elektor de hará 35-40 años, que me gustó y me lo monté; no salió en kit (los de Elektor no los sacaban; sólo se vendían los impresos), y me tuve que buscar las piezas y la vida. El asunto de "la presencia" era muy delicado, porque mi mujer ya estaba, para entonces, hasta el gorro de los aparatos, por lo que lo hice estoico pero moñoño, y me salió esto. La caja, una Retex que me costó un pastón, era muy grande, y la tuve que recortar al menor tamaño que calculé que entraría todo. Las letras son de restos de hojas de Letraset que entonces se usaban mucho en las oficinas técnicas (y han durado todos estos años, no sé cómo). Hice una distribución que me pareció bonita, dibujé un plano, y a partir de ahí hice y me hicieron los agujeros. Los verticales de los LED (que para mí eran los más problemáticos, pues tenían que quedar exactos tanto en horizontal como en vertical; en caso contrario cantarían mucho mucho; distancia entre ellos 6 mm., distancia entre las verticales 20 mm.) me los hizo un fresador en el trabajo; mejor con fresadora en vez de taladro porque éstos siempre siempre se van algo, y jamás quedan bien; a fresa, perfecto. Por cierto, el "recorte" del frontal y la trasera de la caja también me la hicieron a fresadora, ya que se requería precisión para que la caja quedase bien. Las chapas superior e inferior, así como la tapa izquierda y derecha, las corté a cizalla, y quedaron bien.
En ningún caso he conseguido montajes con LED a 6 mm. entre sí, generalmente 5,25 mm., o incluso el KIT venía con LED cuadrados, lo que no me gustaba nada, además de que ya tenía los agujeros hechos. Por eso, primero monté el kit menos los LED, "presentaba" éstos en los agujeros del frontal y en los del circuito impreso y ENTONCES los soldaba; desde fuera queda perfecto.
Lo demás, distribución.
En la parte trasera le hice, a base de sierra y de lima, unos agujeros raros de modo que estando los impresos dentro de la caja, sólo los disipadores de los impresos salían, por un agujero rectangular, al exterior.
El interior:
https://ibb.co/HnRtmSs
Los agujeros de los disipadores al exterior. Los dos agujeros que aparecen junto a las tuercas son los que le hice para que el aire de los ventiladores entrase un poco al interior de la caja; por supuesto, también se los hice de salida:
https://ibb.co/WtN0PQQ
(Los dos "transistores" que aparecen tipo BC casi juntos en medio con dos cables naranja y gris y sujetos con unos clips raros (hechos por mí) son unos LM335, unos Zener con una pendiente tensión/temperatura muy precisa y que conectados a un circuito electrónico con dos operacionales permiten presentar la temperatura de los transistores finales mediante tres LED ("fresco", "calentito" o "caliente de la leche", creo que la burrada de unos 70ºC), un diseño de Elektor. Jamás me indicaron nada, y resulta que fue por la tensión de alimentación debía ser de 15 V. EXACTOS, que no sólo eran de alimentación sino que además lo utilizaban como referencia para la medición, y como yo lo alimenté a 12 V., pues nunca funcionaron.
https://ibb.co/k48tWhH
(Coñe, no había puesto foto)
https://ibb.co/Jjv5M74
Se ven: arriba izda, trafo tórico; no se ven las espiras finas que le puse encima para conseguir otro secundario para la tensión auxiliar de 16 V. porque están tapadas por la regleta y la cinta aislante. A su derecha, la halógena de "arranque suave", bien separada de todo alrededor. Abajo abajo en medio, la fuente con varias salidas: 17 V. AC para el antiplop, 12 V. CC fija para los circuitos auxiliares y la variable 5-22 V. AC para los ventiladores; abajo muy dcha, controlador de temperatura (el display está medio tapado), y debajo suyo está el potenciómetro de volumen (no se ve), realmente un conmutador de 21 posiciones con resistencias de película metálica soldadas y adecuadamente escaladas. Arriba izquierda en medio, el antiplop (su relé está en las bornas de los altavoces). Abajo abajo a la izda izda, una plaquita con dos potenciómetros para poder ajustarlos desde el exterior: el de ajuste de retardo del antiplop y arranque suave y el de tensión del ventilador.
Lo de "añadirle" un secundario fue porque tenía que conseguir una tensión de 12-15 V. para el antiplop y los medidores de potencia, y hasta entonces lo hacía reduciendo la tensión de 45 V.CC a 12 V., lo que era una burrada (menuda disipación), pero bueno, funcionó durante 35 año. Cuando le añadí el control de temperatura y ventiladores ya cascó, y fue cuando le añadí el secundario y le puse espiras hasta conseguir 16 V., y a cascarla.
(EDITO: En esta foto faltan los dos LM335 porque para cuando la tomé ya había quitado el visualizador de temperatura de Elektor, y sustituido por el electrónico con display y programación)