TUTORIAL: Limpieza y Restauración de Maderas y Acabados

Conceptos de electrónica, máquinas no clasificadas en otros apartados, equipos de medida, cuestiones técnicas diversas, telecomunicación, informática, vídeo, televisión, cine, presentación de equipos, etc. ¿No sabemos bien dónde encajar lo que queremos decir? Aquí podemos hacerlo.
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ariston
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Mensaje por ariston »

¿ a como cobras las restauraciones de Luthier ?.
Es que tengo un viejo Ariston que necesita una buena restauración y reparacion , ya que no gira el disco.



[img]http://s7.postimage.org/c4iszupgn/ariston2_3.jpg[/img]



[img]http://s8.postimage.org/smyyx0b5t/ariston2_5.jpg[/img]
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Vintageman_42
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Mensaje por Vintageman_42 »

ariston escribió:¿ a como cobras las restauraciones de Luthier ?.
Es que tengo un viejo Ariston que necesita una buena restauración y reparacion , ya que no gira el disco.



[img]http://s7.postimage.org/c4iszupgn/ariston2_3.jpg[/img]



[img]http://s8.postimage.org/smyyx0b5t/ariston2_5.jpg[/img]



Lo mas importante es ¿Dónde estas ubicado?, porque yo vivo en Santiago Chile.

Es difícil por medio de fotos realizar una evaluación profesional, factor que no facilita dar un presupuesto muy exacto, solo aproximado.

Si por motivos geográficos fuese imposible una intervención estas en el topic indicado, ya que lo abrí con este propósito y te puedo dar una mano o algunos tips que son importantes a la hora de trabajar con maderas.

Bueno, ya aclarado estos puntos me llama profundamente la atención tú Ariston, del cual he visto solo en fotos, pero nunca he tenido uno en mis manos para inspeccionarlo.
¿La grafica que lleva (logotipo) es marquetería (incrustaciones de concha perla)?.

Por lo que veo en la foto parecen decales (como la mayoría de las radios antiguas) las podría redibujar en Adobe Illustrator, vectorial. Luego los imprimes en papel de calca (waterslide Decal) y se monta en la madera ya restaurada para finalizar con unas manos de laca translucida para fijar y proteger la grafica.

El mecanismo para que gire el plato lo desconozco, tendría que ver fotos.

En cuanto a las maderas, parece ser madera laminada, que es lo que dominaba el mercado por aquellos años. Había muy pocas radios que eran fabricadas con muebles de madera solida. Ojo, laminada, que es un producto de calidad, no prensada (de astilla o aserrín) como el MDF que son maderas de corta vida.

Quedo abierto a tus inquietudes, no dudes en consultarme.


Saludos :D
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ariston
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Mensaje por ariston »

Pues, tienes mas razón que un santo.
Estamos demasiado lejos, Tu en Chile y yo en España.
A veces se me olvida que en Internet no hay distancias, pero que, como todavía no he acabado de inventar el teletransportador de materia, seguimos restringidos en los envios.

Las letras y dibujos, parecen grabados rellenos de pintura o esmalte.

Lo del chapado, pues parece eso, una especide de chapado, ebonizado, sobre madera.

Es que lo mio es la electrónica. de maderas y sus tecnicas, entiendo poco o casi nada.

Tengo 2 Aristones, uno funcionando y este otro, que compré para restaurarlo, "algún día" , como otras cosas.

El mecanismo interno no es complicado, y podría mirar en el otro, para aclarar dudas, si bien tengo recopiladas algunas fotos.

A ver si encuentro algun "Artista" que resuelva bién lo del mueble y entonces seguiré, quizas, con el resto.

Tengo un pequeño blog sobre el Aristón, si quieres verlo (y oirlo):

http://myariston.blogspot.com.es/2007/0 ... 0-aos.html
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Vintageman_42
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Mensaje por Vintageman_42 »

LADRILLACO A LA VISTAAAA! ….

Quería plantear un tema específico respecto al tema de la “RESTAURACION” que tiene que ver con los criterios utilizados en ella. Muchos creen que restaurar es tomar lija, quitar el acabado original, lo mismo con los metales, quitarle esa bella patina y dejarlos cromados como nuevos. En conclusión eliminar todo rastro del paso del tiempo.

Entonces queda esa apariencia de “NUEVO” que no es coherente con su edad y semeja una replica actual o una reedición del producto fabricada hoy en día, no un original.
Yo estoy muy en contra de eso. Pienso que estos detalles le agregan personalidad a la pieza y cuentan parte importante de su historia y como el paso del tiempo ha intervenido en ellas y sus componentes y/o tecnologías.

No trata de dejar el gabinete o mueble tal cual, aun estando podrido y halla perdido casi la totalidad de su acabado original, pero si el acabado esta en buen estado, solo se ha craquelado con los años, lo dejaría tal cual y solo realizaría una limpieza profunda.

En el tema de las guitarras, que me he especializado pasa exactamente lo mismo, ha crecido un mercado muy lucrativo del Relic-Aging - añejado, en el cual artificialmente los artistas le agregan el paso del tiempo al instrumento nuevo para semejar esos instrumentos de “Golden Era” muy cotizado en el mercado coleccionista. No es como muchos creen amarrar la guitarra a la parte posterior de la bicicleta con un cable y darle de golpes en dos vueltas a la manzana. Hay que saber de las tecnologias utilizadas y como el tiempo afectan a ellas.

A veces el relicado se efectúa también con instrumentos de época, como algunos que me han traído su pieza en proceso de restauración, encuentran la pieza que faltaba, pero esta casi NOS (New Old Stocdk), brilla como el sol y el resto del instrumento tiene su desgaste o patina de viejo. Ahí es cuando hay que ecualizar añejando, mateando el brillo y generar una patina, dándole un aspecto coherente de unidad en el instrumento cosa que el componente reemplazado no se vea como algo ajeno y desentone.
Luego mas adelante puedo explicar detalladamente estos procesos. Ojo que demandan mucho tiempo, paciencia y dedicación.

Un ejemplo que grafica muy bien esto es el caso de un amigo que me trajo una Fender Stratocaster serie # L de 1963-64 en acabado fiesta red, una preciosidad. La envió a acabar a otro luthier que trabajo con un acabado al poliuretano, eso hace 15 años atrás. Pasa que antiguamente se acababa a la laca nitrocelulosa y la pigmentación no era sintética, un acabado más delicado, pero que realza mucho las propiedades de una buena madera y ayuda a la acústica del instrumento, deja respirar mejor la madera.

Esta guitarra ese luthier la dejo en fiesta red, los colores rojos eran los más fotoreactivos en aquella época, por tanto una guitarra en fiesta red de 1964, entrando a la segunda mitad de la década de los setentas tomaba un color “Sheel Pink”, rosa. En el caso de este ejemplar ya llevaba 15 años desde que la re-acabaron y el color fiesta red seguía tan vivo como entonces. Podrán pasar 40 años más y seguirá igual ya que el tiempo no lograra ningún efecto sobre el acabado al poliuretano.

Imagina, cualquier coleccionista de guitarras como yo sabe, el tío abre su estuche con la mejor de las intenciones. Mirad mi “FENDER 1964” en “FIESTA RED”, rojo fuerte y no ese rosa pálido que caracteriza a una guitarra con de más de 45 años de antiguedad. Pienso, o bien en una primera instancia, antes de mirarle el numero de serie, es una reedición que saco Fender ahora, o bien fue mal reacabada, algodefinitivamente anda mal. El punto es que ya no es lo que era, nunca añejara como realmente fue fabricado ese instrumento. Perdio su escencia, su sello, su personalidad!.


Saludos
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xagu
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Mensaje por xagu »

Permitidme el off-topic... :wink:

Vintageman, tengo una guitarra acustica que suena muy bien. La encontré en una casa que compraron mis padres y la estuve usando un tiempo tal cual, pero le habían puesto un cordal y las cuerdas bailaban mucho sobre el puente siendo incomodo para tocar.
Al final decidí ponerle las piezas/pins individuales en cada cuerda...

Cual fué mi sorpresa que al tensar las cuerdas el puente estaba despegado y se levantaba ligeramente. Lo solte, lijé ambas partes y con la cola más dura que encontre lo volví a pegar...pero nada. Sigue parcialmente levantado, aunque no va a más y la verdad es que la puedo tocar agusto, pero supongo que perderá parte del sonido.

¿Podrías decirme que cola puedo usar para pegarlo como debe ser? ¿hay algún procedimiento que deba seguir? en su día usé unas sargentas y las dejé durante 2 días para que secara bien.

Un saludo
"Encerraron a un hombre que quería dominar el mundo. Los muy idiotas encerraron al que no era" Leonard Cohen
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casito
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Mensaje por casito »

hay cola extrafuerte para maderas, no es de color blanco en más color miel muy clarita, si vuelve a romper romperá por otro sitio pero no donde encolaste, otro adesivo muy bueno es araldite de 2 componentes, das lo justo, dejas secar al menos 8 horas, y verás si queda duro, duro
"Si deseas que alguien te haga un trabajo, pideselo a quien esté ocupado; el que está sin hacer nada te dirá que no tiene tiempo"
Una de dos:
o no me hacen caso cuando los mando allí, o en Tomar por el Cul... me están mandando a la gente de vuelta.
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Vintageman_42
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Mensaje por Vintageman_42 »

xagu escribió:Permitidme el off-topic... :wink:

Vintageman, tengo una guitarra acustica que suena muy bien. La encontré en una casa que compraron mis padres y la estuve usando un tiempo tal cual, pero le habían puesto un cordal y las cuerdas bailaban mucho sobre el puente siendo incomodo para tocar.
Al final decidí ponerle las piezas/pins individuales en cada cuerda...Un saludo

Bueno se aclararía mucho mas al ver una foto, resulta que acústicas las hay de tapa plata y curva como las de Jazz. En el primer caso el puente va encolado y en las de tapa curva es flotante, hace contacto, pero no va encolado.

Me imagino si hablas de puentes y pins es una guitarra acústica de tapa plana tipo folk de cuerdas metálicas.

xagu escribió:Permitidme el off-topic... :wink:
Cual fué mi sorpresa que al tensar las cuerdas el puente estaba despegado y se levantaba ligeramente. Lo solte, lijé ambas partes y con la cola más dura que encontre lo volví a pegar...pero nada. Sigue parcialmente levantado, aunque no va a más y la verdad es que la puedo tocar agusto, pero supongo que perderá parte del sonido.
¿Podrías decirme que cola puedo usar para pegarlo como debe ser? ¿hay algún procedimiento que deba seguir? en su día usé unas sargentas y las dejé durante 2 días para que secara bien.

Un saludo
Lo más importante es el contacto, ambas superficies a encolar deben estar perfectamente niveladas, parejas y limpias. Debes de lijar con un papel de lija fino y luego pegar con Titebond. Debes utilizar unas sargentas que deben hacer presión sobre el puente y por dentro de la tapa o cuerpo, para ello se introduce parte de la sargenta por la boca de la guitarra. Te ayudas de algún elemento entre la sargenta y la madera para que no marque el acabado.


[img]http://files.laboutiquedelluthier.cl/20 ... 2032oz.jpg[/img]

[img]http://images02.olx.com.ec/ui/16/61/83/ ... -Quito.jpg[/img]

[img]http://www.danaswift.com/Lutherie/Guita ... c-532s.jpg[/img]


Saludos
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Vintageman_42
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Mensaje por Vintageman_42 »

ariston escribió:todavía no he acabado de inventar el teletransportador de materia, seguimos restringidos en los envios.
No Sabes cuanto me gustaría disponer del teletransportador para revivirte esa maravilla!. Pero parece que no va a poder ser. Así que lo que te queda es hacerte hombre y a puro huevo restaurarlo tu mismo. Je, je, je!. :lol:
ariston escribió: Las letras y dibujos, parecen grabados rellenos de pintura o esmalte.
Lo del chapado, pues parece eso, una especide de chapado, ebonizado, sobre madera.

Ladrillacooooo! …

La forma de proceder es la siguiente:



1.- Traspasar la grafica (logo) y decoración ya sea manual o digitalmente a escala para transferirla nuevamente al mueble cuando este restaurado.


2.- Lijado del mueble completamente retirando todo su acabado, te puedes ayudar con una lijadora. Aquí también puedes decapar con químico o por medio de esas pistolas decapantes.


3.- Una vez retirado el acabado procedes a tapar o rellenar las heridas de la madera con pasta de masilla magina, pasta de retape. Una vez seco los parches de tapado lo lijas con grano del 400. 600 y 800. La idea es obtener una superficie perfectamente plana y suave al tacto.


4.- El paso siguiente será tomar una chapa fina de madera natural, dimensionarla a las cara del mueble y transferir en este la grafica en bajo relieve. Luego con un bisturí cortar el diseño marcado, calando la figura original que luego mas adelante será rellenada.


5.- Una vez calado todo el diseño encolar la chapa a la superficie del mueble. El encolado se realiza con cola carpintera extra firme, se espera un tiempo corto de secado (unos minutos) y se procede a eliminar burbujas y aire entre la chapa, cola y superficie con una plancha caliente, para luego con un paño húmedo frotar hasta que la madera tome la temperatura original, dejando el calor por el contacto de la plancha.


6.- Se procederá a rellenar los calados de la grafica y una vez seco a lijar-emparejar la superficie donde este quedara inscrito.


7.- El siguiente paso es preparar la madera, primero una mano de sellador de madera o tapa poros. Hay algunos fabricantes que venden tinte sellador, incorpora la pigmentación deseada, se aplica a muñequilla con un trapo o esponja y se deja secar.


8.- Una vez acabado la base selladora, se procede a aplicar las capas que sean necesarias de barniz o laca traslucida. Intentaría utilizar laca a la nitrocelulosa o laca piroxilina. Puedes obtener los mismos resultados tanto aplicando con pistola o brocha. Con pistola se simplifica el trabajo.

El secreto de un buen acabado esta en pulir con lijas finas entre mano y mano dejando el tiempo de secado óptimo (no al tacto), si no el total. Lijas del 800., 1.000 y 2.000.
Aun ocupando materiales económicos y trabajando a brocha si este paso entre mano y mano se realiza a conciencia y con paciencia el resultado será profesional.


OJO!. Es importante dar las primeras manos más diluidas que las siguientes, para que así penetre mas fácil en la madera. Las siguientes podrán ser menos diluidas.


Considera que es mejor varias capas más finas o delgadas que apresurarse y dar dos o tres más gruesas o menos diluidas. Manos mas finas ofrecerán una mejor adherencia y mejor comportamiento con el tiempo, los cambios de temperatura, etc. El lijado entre capa yu capa ofrece un acabado mas fino, lustroso y de calidad.


9.- El ultimo paso es el acabado final, pulir y abrillantar con lijas extra finas (grano 2.000), crema pulidora y trapos de algodón.


10.- Considera siempre trabajar en un espacio ventilado protegiéndote con mascarillas, guantes y descartando por completo días con mucha humedad, lluvias al menos que tengas una cabina de pintado y una cámara de secado ya que con las condiciones ambientales-climáticas adversas todo el esfuerzo e incluso dedicación profesional, pueden verse perdidas con un mal resultado.



ariston escribió: El mecanismo interno no es complicado, y podría mirar en el otro, para aclarar dudas, si bien tengo recopiladas algunas fotos.

Estoy convencido que no es un mecanismo complicado, todas estas cosas eran súper sencillas, nada que con dedicación pueda solucionar. Si falta una pieza del mecanismo un tornero puede hacértela a medida si consigues la muestra.

Muchas veces es solo limpieza y lubricación de los engranajes que hacen contacto, como en los tocadiscos antiguos como el que me llego a casa. 45 años en el ático, dentro requirió de una limpieza ya que había mucho polvo, había grasa endurecida como una costra que tuve que retirar con herramienta y alcohol isopropilico y luego volver a lubricar. Ahí comenzó a girar y hacer todo las funciones que antes no hacia.


ariston escribió: Tengo un pequeño blog sobre el Aristón, si quieres verlo (y oirlo):

http://myariston.blogspot.com.es/2007/0 ... 0-aos.html

Por ahora no te hare ningún comentario. Me gusta ver las cosas con paciencia, sobre todo si es algo que me apasiona. Cuando allá digerido tu enlace te hare los comentarios pertinentes.



Saludos :D
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Vintageman_42
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Mensaje por Vintageman_42 »

Acabo de terminar de redactar un documento-tutorial para limpieza y restauración de madera. Útil para la reparación de los gabinetes de nuestras radios y aparatos de audio antiguos con mueble de madera.

El reportaje también incluye limpieza y restauración de baquelita, metales, plásticos como serian valga la redundancia radios con mueble de baquelita y cúpulas de tornamesas o magnetófonos portátiles o similares.

La pregunta del millón:

¿Existe un apartado como “Do it Yourself” que pueda ser publicado para consulta de “LOS MANITAS” del foro?.

Lo pregunto porque como diseñador grafico y luthier estoy haciendo también un tutorial básico para el foro de grafica aplicada para nuestros equipos.

Como realizar reconstrucción de logos vectorialmente mediante Adobe Illustrator o freehand y de como llevarlos a papel de calca, decal (para radios con logo sobre madera) o gravado laser sobre metal (para placa de nuestro equipo), plástico, gravoply o bien vidrio en caso de reconstruir la grafica de los paneles del dial de nuestras radios.


Saludos y gracias por vuestra atención.


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Actualización!.




He publicado el tutorial en el apartado “EL Cajón del Sastre”, espero este bien unicado. El enlace:



http://elgramoforo.esforos.com/post70837#70837



Saludos :D
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Vintageman_42
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TUTORIAL: Limpieza y Restauración de Maderas y Acabados

Mensaje por Vintageman_42 »

No se si esto deba ir aquí, en fin!.


Podría haber copiado compilando la extensa información disponible en la red al respecto, pero he preferido redactar este documento en base a mi experiencia adquirida y comprobada en los años que llevo dedicado a esto.

En internet existen varias técnicas descritas, algunas mejores que otras, otras no sirven de nada u otras poco confiables y que se constituyen en un verdadero riesgo para nuestras piezas.

Para realizar cualquier trabajo de restauración es necesario introducirse en la tecnología utilizada en la época, saber como operaba y el efecto que el paso del tiempo produjo o imprimió en estos.





ACABADOS


En la actualidad se utilizan pinturas, lacas o barnices de base sintética como el poliuretano. Tiene la ventaja que son acabados mas duraderos al paso del tiempo, pero son tan duros que son casi imposibles de reparar.

Antiguamente tanto los muebles finos, instrumentos y sin excepción, los gabinetes de nuestros equipos de audio-radios, eran acabado con barnices y lacas a base natural, como la laca nitro (a base de nitrocelulosa), aceites, etc. Acabados más blandos y de menos durabilidad que los modernos lo que permite repararlos con relativa facilidad.


[img]http://www.shakerworkswest.com/images/M ... Radio2.jpg[/img]





LIMPIEZA DEL ACABADO




CREMAS


Si un trapo húmedo no logra realizar una limpieza adecuada es momento de comenzar a considerar el uso de otras técnicas. El aceite de limón ablanda y retira suciedad muy bien. Se puede encontrar en tiendas de música, ya que es utilizado para limpiar de grasa y suciedad los diapasones de las guitarras e instrumentos de cuerda. No usen bajo ningun caso lavalozas o cualquier otro con limón, ya que contienen abrasivos y químicos que pueden estropear el acabado de la madera.

Si con este procedimiento no resulta hay que dar el paso a cremas pulidoras, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque la utilización del producto equivocado podría tener un efecto irreversible e irremediable.

En acabados antiguos jamás recomiendo utilizar cremas modernas ya que son muy abrasivas y podrían destruir o dañar el acabado. Componentes de estas cremas como la silicona, entre otros, al penetrar en la madera imposibilitara de realizar un nuevo acabado, incluso un sellador o imprimante de base no podría lograr adherencia si este tipo de crema entra en la madera, por tanto este tipo de producto (ceras o cremas del mercado automotriz por ejemplo) quedan COMPLETAMENTE DESCARTADAS para este propósito.

Lo optimo es utilizar una crema a base de agua y muy poco abrasivas. Una de las mejores y que he venido utilizando con éxito estos últimos 25 años es “Imperial Hand Glaze” producto de 3M.



[img]http://www.autobodytoolmart.com/images/ ... -glaze.gif[/img]



La limpieza se efectúa aplicando la crema sobre la superficie. Ayudándonos de un trapo de algodón natural (nada sintético) primero se esparce la crema de manera uniforme en la superficie y se deja secar unos 3 minutos, para luego frotar con movimientos circulares. Un segundo paño o trapo del mismo material nos servirá para retirar el excedente y un tercero (siempre muy limpio de crema) para frotar hasta que aparezca el brillo perdido.

Es sumamente importante controlar la fuerza con que se frota la crema. Al comienzo es bueno comenzar suave y conforme el resultado, si requerimos mas energía se aplica gradualmente. Se requiere paciencia para un resultado óptimo, no es que una crema de este tipo pueda retirar o eliminar el acabado, eso es muy poco probable, ya que es muy poco abrasiva.





IMPORTANTE! …


La crema pulidora también la utilizo para radios con mueble de baquelita. La baquelita es un producto hecho con varias laminas de papel kraft (no se bien como se escribe, pero es ese de color marrón claro) al cual se le vierte resina fenólica la cual endurece el papel. Luego le dan la forma y se le aplica el tinte o la pigmentación deseada. Hago la aclaración debido a que muchos aquí tienen radio-receptores de sobremesa de baquelita de los cincuentas y sesentas que les puede ser útil esta técnica de limpieza.

Esta crema inclusive sirve para restaurar la cúpula o tapa acrílica de los tornamesas, quitarle la suciedad, rayas y devolverles su brillo-transparencia. Tambien la uso para pulir los CD’s rayados y así el lector pueda reproducirlos nuevamente.




[img]http://www.freeimagehosting.net/newuploads/zhqsu.jpg[/img]




[img]http://www.freeimagehosting.net/newuploads/4ynox.jpg[/img]








PAPEL LIJA


Si la crema pulidora-abrillantadora no logro el efecto deseado es hora de pensar en un pulido a base de papel lija. Para ello seleccionamos papel de lija al agua del grano 1.000, 1.500 y 2.000. Hay quienes utilizan granos del 600 y 800, no los recomiendo, se va más rápido y se ven resultados mucho antes, pero sin la debida experiencia te pasas, destruyes el acabado y no hay marcha atrás, o bien puedes dejar finas rayas que a contraluz evidenciaran un trabajo deficiente.

El uso de lijas finas permite solo actuar sobre las últimas capas o manos de barniz-laca traslucido exteriores. Generalmente la pigmentación (color del acabado) lo aplicaban sobre la base en la madera desnuda mezclando sellador mas el tinte color, imprimante y luego varias manos o capas de barniz-laca traslucidos, por tanto debes avanzar en la superficie con cuidado de no rebajar mucho material del acabado y así no llegar o sacaras el tinte y reparar eso es complicadísimo, por lo general es casi imposible dar con el tono idéntico al original.

OJO! … el procedimiento a base de papel lija no es para retirar completamente el acabado. El uso de lijas extra finas tiene el propósito de limpiar o emparejar el acabado, la idea es ablandar y remover la suciedad acumulada e impregnada en la superficie por años. También es aplicable para radios con mueble de baquelita y/o plástico, acabados para modelismo y un sin numero de casos.

En estos casos siempre es mejor ir con lijas lo mas finas posibles, aunque demore mas tiempo, así lograras un resultado mucho mas optimo. REPITO!, la paciencia aquí es una virtud esencial, te apresuras y puedes cargarte el acabado, un estado de no retorno, no existirá marcha atrás, es por eso ir lento y preferible con lijas de grano mas fino.

Una de las mejores lijas al agua es sin dudas la “MATADOR” de fabricación alemana se constituye en un excelente producto. Norton también ofrece productos de calidad que pueden ser considerados.




[img]http://69.64.50.245/gaolinimages/images ... origin.jpg[/img]





Se procede cortando la lija en trozos manipulables y sumergiéndola en un recipiente con agua. La lija debe estar siempre húmeda y se debe ir mojando a medida que se lije para que así lubrique la superficie y la lija corra fácil llevando movimientos circulares fluidos. Se retirara el polvo-residuo-suciedad que se desprende con un paño seco de algodón para visualizar mejor el resultado de limpieza.


Nos podemos ayudar de un taco o trozo de madera rectangular y cubrirlo con papel lija, será mas fácil. En este caso se toma una esponja y se va agregando agua del recipiente sobre la superficie – acabado que se va lijando.


Es importante aquí probar primero la lija en un área interior del mueble (no visible) antes de decidirse a trabajar en un área visible. Luego la base del mueble y cuando ya se ha logrado el resultado esperado y la mano allá cogido el ritmo adecuado pasar a trabajar en la cubierta o áreas mas visibles del mueble.
El uso de las lijas debe ser gradual, de grano más grueso (800 o 1.000) a más fino (2.000). Con el uso de lijas finas el acabado quedara mate, si lo quieres brillante el ultimo paso es darle brillo con un paño de algodón y crema abrillantadora-pulidora a base de agua como la de 3M que mencione mas arriba.







PRECAUCIONES


Siempre antes de comenzar a trabajar en un acabado desmontar el chasis y todos los componentes eléctricos, como el altavoz y dejar solo el mueble a trabajar.
Una cosa que ayuda mucho al momento de desmontar es tomar buenas fotos para al re-ensamblar el radio ocuparlas de referencia y saber donde va cada componente, tornillo, cable, etc.

Cuidado al desmontar el panel de vidrio del dial. A mas de alguien alguna vez se le callo y rompió. Una torpeza que puede ser evitada con paciencia.

MUY IMPORTANTE!. Trabajar en un entorno ventilado y en lo posible no descartar la utilización de mascarilla y guantes protectores. Lo optimo es tener un espacio lo suficientemente espoacioso para el libre manejo, sin tener por estrechez que estar topándonos con los elementos, botando las cosas con el riesgo de derramar los componentes con que realizaremos la operación y todo eso.



[img]http://www.urban-antiqueradio.com/Produ ... co_16B.jpg[/img]





Queda el topic abierto a dudas, consultas y correcciones (aportes).



Luego redactare paso a paso como realizar un acabado nuevo, para aquellos casos en que sea la única alternativa.


Saludos :D
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ariston
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Mensaje por ariston »

Pues , ante todo, Gracias por tu paciencia y tus explicaciones.
No se si algun dia le haré todo eso al Aristón.
De momento voy practicando con algun mueble de alguna radio sencilla, mas fácil de conseguir (y mas barato), y si la "picio" no es tan importante.

Yo le mandaría al administrador una sugerencia sobre la posible apertura de un apartado de "Hágalo Ud mismo ".
Un saludo
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jbl
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Mensaje por jbl »

Muy currado el post amigo. Gracias.
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pepito
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Mensaje por pepito »

Un post estupendo Vintageman_42, gracias por compartir tus técnicas .
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anraro
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Mensaje por anraro »

Enhorabuena y gracias por los consejos, creo que nos servirán a más de uno :gracias: .
Saludos a quien se los merezca, Antonio.
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javilon64
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Mensaje por javilon64 »

Muchas gracias por el post Vintageman_42, muy bien explicado.
¿Se puede usar este método en altavoces más recientes con chapado como estos?
Imagen

Cuando le paso la mano noto en la parte más clara una textura rugosa, parece que ha perdido el barniz.
Última edición por javilon64 el Vie Mar 08, 2019 11:34 pm, editado 1 vez en total.
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