Reparación de Revox B77 mkII en desuso

[Unai]

Hola, este es mi primer mensaje en el foro aunque os leo desde hace tiempo.
He empezado a reparar un magnetofón Revox B77 mk II de dos pistas y velocidad 7,5 o 15 pulgadas/segundo. He de admitir que no tengo mucha idea de electrónica aunque si he soldado y desoldado placas impresas antes, por este motivo mi primera opción fue llevarlo a un taller especializado en equipos de audio, pero después de tenerlo por dos meses allí no fue buena solución. Estoy aprendiendo mucho en el proceso desde febrero y ahora empiezo a intervenir en el aparato.

A principios de verano me ayudó un técnico griego por un chat pero no puedo contactar con el. Con sus indicaciones comprobamos los cabezales que parece que están bien y me animó a que lo reparase y quiso que aprendiese: en lugar de darme una lista de los componentes me ponía ejercicios para identificar los tipos de condensadores y sus valores. Su proceso era cambiar todos los condensadores antes de conectarle la corriente y empezar a poder ver qué le pasa, yo le veo sentido a este planteamiento. Le dije de comprar un kit en una tienda australiana porque sin su ayuda estaría vendido, pero parece que quería que aprendiese para poder reparar otras cosas por mi cuenta. El kit australiano, usaba condensadores del mismo tipo (por cuestión de precio) y parece importante respetar esto.

He comprado un kit de repuestos en una tienda online y taller de reparación especializada en revox que está en Alemania (por si no se pueden dar nombres comerciales aquí ya sabréis cual es). En este caso si hay radiales y axiales aunque no de tantalio ni de papel (rifa) este kit tiene otros tantos condensadores de film para poner por debajo de la placa en los mismos pines le llama bypass. Estoy en contacto con ellos por email y responden bien.

Hay varias cosas que difieren, sin embargo, de ambos procesos del técnico griego y del alemán, en este foro también habrá varias opiniones porque cada maestrillo tiene su librillo.

La primera más importante es que los valores no son los mismos, supongo que al tener dos condensadores en pararelo tendrá sentido, porque las placas están bien documentadas y la cantidad de cada uno sí corresponde. Con esto también varían los de tipo tantalum y los rifa que el griego decía importante respetar.

La segunda es que, así como el griego me dice que cambie todos los condensadores antes de conectarlo a la red, los alemanes me dicen que vaya placa a placa comprobando si falla, me dicen que empiece por la de alimentación, (power suply unit) primero condensadores y luego seguir por el resto, vienen chips, diodos, potenciometros… y así aislar los fallos, dicen que solo si los voltajes están bien se puede seguir comprobando.

Estado:
No sé cómo estará ahora, no lo he encendido desde que volvió del taller, lo llevé reparar tras comprobar que al encender (sin tocar nada más) el motor de una bobina se ponía a andar y no obedecía a ninguna tecla del control. El griego me dijo, viendo mis fotos, que no lo encendiera porque me lo habían devuelto con una placa mal conectada, con unos pines fuera y que podría petar así (no se si habrá petado en el taller si la encendieron estando así).

Mi miedo es no estropearlo más, poco a poco espero arreglarlo, el griego era optimista sobre ello.
Tengo tester, osciloscopio, expray para limpiar contactos, malla para desoldar, estañador y flux y paciencia.
Muchas gracias y un saludo!

[casito]

Hola, he reparado unos cuantos cientos de Revox B77 en todas sus variantes, en primer lugar, asegúrate de que todas las tarjetas están bien conectadas, incluida la de control, que es la que va debajo del motor izquierdo y sujeta con un tornillo de un disipador al chasis, que todos los pines estén bien conectados y en su sitio, luego que los cables estén en su correspondiente lugar colocados, ya que ha sido manipulado en otro taller, cuando esté todo, pero todo conectado y en su lugar, lo enchufas y le das play, si no responde a las teclas y hace maniobras raras, la tarjeta de contol mal o alguna alimentación, en una resistencia vitrificada de 3 watios tiene que tener 21 voltios +-1 voltio, asegurate de tenerlo en 240 voltios, antes de meter el enchufe de corriente, no cambies con la corriente metida o pasarás por un bobinado de 110 voltios y quemas el transformador, es decir asegurate de tenerlo bien conectado todo el aparato a 240 voltios y luego enciende, yo los condensadores rifa los cambio todos, hay uno en la entrada de corriente, otro en el control de motor, y alguno más, pero de momento solo esos dos, necesitas una cinta patrón y un frecuencímetro, colocas la cinta das play y en el frecuencímetro en la salida out tienes que leer la misma frecuencia de la cinta, (un pitido) está grabada a 1000Hz, con un osciloscopio mirar que en ambos canales esté bien de nivel, en ambos canales suene igual con una señal de 775mV, a apartir de ahí ajustes de frenos, que la presión del picht roller sea correcta, que los pasos de cinta estén bien, y si ya todo es Ok, con una cinta, entrada de 250mV, señal a 1000Hz de un generador en imput que la onda del osciloscopio se vea igual en los dos canales cuando le des a record en out, y tengas 775mV y estará bien, no te recomiendo que toques las resistencias del oscilador ni de la ecualización ya que por lo leido, no tienes material para calibrarlas después

[Unai]

Muchas gracias Casito!
Espero llegar ahí, os iré contando/ pidiendo sopitas!
Saludos, que tengáis un buen fin de semana!

[Unai]

Hola!
Después de sustituir todos los condensadores, nada más encender los tres motores empiezan a girar, sin responder a los botones, creo que cómo antes, pero espero haber avanzado.

He cambiado todos los condensadores que venían en el kit, que eran los radiales y axiales y tenían la mayoría su bypass de film por debajo, también incluían los 4 rifa y los 3 grandes de los motores, los he cambiado y algún tantalio, no venían muchos. Los valores a menudo difieren y lo del bypass es nuevo también pero he consultado todas las dudas por email con ellos y me han aclarado.

He descubierto que había tres cables en la esquina inferior izquierda de la placa power supply que estaban totalmente cambiados entre ellos, he hecho foto y al montar he corregido según el manual: P9 gris P10 amarillo y P11 verde, era optimista con esto.

La cosa es que después de ver lo que decía Casito y medir los voltajes me da 0, debería ser 21V en P13 de la placa larga de interconexión de abajo, esto lo he medido entre P13 y P12. El P12 es el cable negro que va trenzado al rojo del P13, entre los dos daba 0 si he medido bien (?). Y la resistencia larga del extremo de drive control R34, que tiene que se de 24 a 26v, me da 0 también, midiendo entre sus dos extremos.

Creo haber conectado todos los cables bien, atendiendo a los recorridos. 240V ya había puesto en el selector. Entonces, hay componentes que venían que no he cambiado aún, supongo que entre las placas power supply y tape drive control andará la cosa, según os leo.
En power: B400 C3000 (cuadrados negros), 1N4007, (y los fusibles pero esos están bien).
En tape drive control: los transistores BC550, BC560, y BD139 (y un potenciómetro que ese ya habéis dicho de no cambiar, viene ya soldado en posición que como el mío está completamente hacia un lado).
Pueden ser más componentes, otros, pero estos son los que me venían.

Cambio todos estos y pruebo, o voy en algún orden y voy comprobando cada vez?

Hay cosas que no encuentro en el manual, el cable gris que baja por el lateral derecho tiene dos cables, ambos marrones, pero entre donde están conectados queda un terminal vacío (L4).

Hay dos terminales en tape drive control sin nada conectado, P4 y P5, tampoco veo ningún cable suelto.

Alguna intuición de mirar en otro lado?

Si necesitáis ver fotos pedidme y las hago.

Muchas gracias y un saludo!

[casito]

no te salen los 24 voltios de la fuente de alimentacion

[Unai]

Gracias Casito,
He cambiado los componentes del power supply y seguían a 0 ambas mediciones, entonces me he dado cuenta de que el multímetro lo tenía en voltios de corriente alterna ahora, en la de abajo sigue dando 0, y en la resistencia de la placa de control: 10,8v en lugar de 24

Siguen girando los motores, diría que rapidísimo a juzgar por el contador. No responde a los botones. Se encienden las luces de vu meter, pero no las de rec al subir las palancas de activar la grabación (en espera igual no se encienden aún, no lo se).

Con la lógica de lo que dice Casito me pregunto, no salen 24 del power, pero ¿entran? ¿El fallo puede venir de antes, de algún paso previo?

He probado a medir los 4 cables que van del transformador al power supplly por arriba, igual es absurdo medir ahí, pero bueno, dos son azules dos negros
1-3: 1,6v
2-3: 1,6v
1-4: 1,6v
3-4: 1,6v
Aunque están fluctuando mucho en torno a eso andan. Si he medido bien…

No se si esto aclara algo o se pueden hacer más comprobaciones. Si no seguiré por la placa de control.
Muchas gracias, y un saludo!

[casito]

mira las pistas de la fuente a veces se rompen, luego una vez repasada la fuente, que los fusibles estén bien, punta negra al chasis, punta roja en la resistencia vitrificada de la placa de control, en un lado 24 a 25 voltios el otro entre 20 a 22

[Unai]

Muchas gracias Casito
Resulta que los voltajes tengo bien, 24,5 en la resistencia y 21 en el borne de abajo.
Lo estaba midiendo mal, qué desastre con esta indicación perfecto.
Cambiaré ahora todo lo que tengo en la placa de control como me decías en tu primer mensaje. Seguiré informando y pidiendo sopitas.
Pasad buen puente!

[casito]

ojo con la memoria, no te la cargues, que lleva una programación especial para las funciones, es exclusiva para revox b77 y pr99 algunos modelos, fotos me ayudarían

[Unai]

Hola, después de cambiar en la placa control todos los componentes que me quedaban del kit, los transistores, sigue igual, girando rápido al encender.
Quedan los chips, una resistencia redonda con una goma azul rota (pero el valor parece correcto) y condensadores de tantalio que hay como 10 o así, algunos por debajo de la placa.
En la tienda alemana tienen un kit para esta placa con 5 TTL IC (LS type) y 4(?) chasis para encajarlas supongo que para no tener que desoldar si se estropean, pero advierten de que no incluye PROM, el resto de componentes que ya he cambiado vienentambién, es asequible. También fabrican ellos una placa nueva, supuestamente mejorada (puedes elegir si no quieres tener que mantener el pause apretado) sale un poco cara pero si supiera que eso solucionaría se puede intentar. No he vuelto a contactar con ellos, suelen responder rápido. Por lo que se ve estos chips (o como se llamen) no hay forma de programarlos, o si?
Bueno, como Casito me pedía fotos, aquí van algunas:

Enlace a la galería: https://postimg.cc/gallery/t6mMjqr
Muchas gracias!
aquí está nevando mucho!

[casito]

tienes la rueda de pitch roller?, la prom vale la de revox b77 y pr99, aqui tienes enlace, yo primero cambiaría los tres integrados y dejaría la PROM, con el pitch roller colocado y una cinta para pruebas colocada, probaría, si no pones cinta los controles no actúan bien, si sigue fallando la prom mal, y supongo que has comprobado resistencias y diodos en la placa, y todos los transistores, y los 4 triac, o no?
https://www.ebay.es/itm/275468998729?_s ... R_CIzMX4ZA

[Unai]

Gracias a las indicaciones de Casito, ha habido avances importantes al probar con la cinta!!
He preparado este vídeo:
[media] [/media]

Los componentes no se como probar, solo las resistencias (lo haré mañana) los diodos no, pero transistores y triacs si que he sustituido (aunque los 4 que están tumbados no), la pasta blanca del que va atornillado se ha perdido un poco en el cambio… Quedan también los condensadores tantalio y los chips (gracias por la pista del enlace a ebay). Ya he leído por aquí lo de usar la misma bobina para que ambas pesen igual, de momento me tengo que apañar.

[casito]

lo que tienen es mierda esas teclas para aburrir por dentro, ojo al desmontar el teclado, mira cada posición del tornillo, lamina aislante etc, para luego montar en orden inverso al desmontaje, para limpiarlas, goma de borrar lápiz y vuelta a montar, no aprietes mucho por que son unas láminas muy finas y con baño de oro en los contactos, después de pasar la goma, alcohol de limpieza, y bastoncillos, que los contactos brillen, y vuelve a montar en el mismo orden y vuelve a probar

[Unai]

Bueno, he demontado los botónes esperando encontrar mucha porquería pero no, aún así los he limpiado y sí que estaban mates, luego ya brillan, pero seguía igual, empezando rápido nada más encender y con el botón de rebobinado sin responder. Tras comprobar que hacían contacto y darme cuenta que quizá sea fácil sacar los botones con un cable externo (por la conexión remote o haciendo otra) dejó de funcionar, menos mal que era uno de los fusibles del power, ya lo he cambiado.

Como no quería dar palos de ciego con los tres chips, pedí una tarjeta nueva de control en la tienda alemana, las hacen ellos y tienen algunas mejoras. Al sustituir la tarjeta funciona ya bien. Ha sido una alegría y un alivio que la energía, tiempo y dinero invertido hayan servido por fin!

Las mejoras que tiene: elegir que el pause quede fijo sin tener que mantener pulsado, iniciar rec, rebobinar mientras mantienes pulsados los botones de avance en modo edición y ajustar el umbral del sensor de la cinta, si el leader no es transparente pero de un color claro poder detectarlo también y parar, también dice que tiene mejoras en el freno que no he llegado a entender. También vi opciones de otros que hacen tarjetas y que permiten controlar por wifi desde un movil pero o no me daban buena sensación o eran más caras.

Muchas gracias a Casito y al foro!

Os dejo la primera grabación que he hecho:

[xagu]

Me alegro de que lo hayas conseguido poner en marcha. El que la sigue la consigue